ООО"ДЭКО" ОЗЕЛЕНЕНИЕ и БЛАГОУСТРОЙСТВО

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ООО"ДЭКО" ОЗЕЛЕНЕНИЕ и БЛАГОУСТРОЙСТВО » Методы благоустройства садов » Методы которыми пользовались наши предки


Методы которыми пользовались наши предки

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

Нашествие кротов, муравьёв, тли и т.д. Как боролись с таким нашествием наши предки, давайте поделимся ведь интересно. Может быть эти способы помогут.

0

2

Тля.

                                                              http://img-fotki.yandex.ru/get/6000/deko-group.6/0_4cdff_36446b4e_M.jpg

Семейство травяных тлей состоит из паразитов с колюще-сосущим ротовым аппаратом, поселяющихся на мягких частях растений и высасывающих из них сок. Особенно сильно эти вредители поражают комнатные растения весной и летом. Тли - это насекомые отряда равнокрылых размером от 0,5 до 2 мм. Тело яйцевидной формы, мягкое и легко раздавливаемое, ножки длинные, но передвигаются насекомые медленно. Имеются бескрылые и крылатые особи. Бескрылая самка продолговато-овальной формы, ротовой аппарат длинный, утолщенный спереди. Крылатые насекомые имеют две пары крыльев, они перелетают и заражают другие растения. Чаще всего крылатые самки-расселительницы попадают в комнату через окно, однако занести в дом тлю можно и с новыми растениями или черенками, при выносе растений летом на балкон или в сад, а также получить вместе с подаренным букетом цветов. Быстрое размножение тлей объясняется тем, что бескрылой самке достаточно одного оплодотворения, чтобы 10-20 раз через каждые две недели выдавать потомство до 150 личинок. Разновидностей тли очень много. Ее окраска от желтовато-зеленоватой у оранжерейной тли до матово-чёрной у свекловичной. Однако симптомы поражения и методы борьбы сходны. Обычно поражение тлями достаточно легко распознать. Тли живут большими группами на нижней стороне листьев, вокруг точек роста, на молодых побегах, бутонах, цветоножках, питаясь соками растений. Они представляют опасность тем, что ослабляют растение, снижают его устойчивость к болезням, а также могут являться переносчиками вирусных заболеваний. У повреждённых растений листья скручиваются и желтеют, образуют желваки, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки. На зрелых листьях появляется липкий налет, в котором может поселиться грибок. Особенно страдают от тлей розы, гвоздики, фуксии, многие ароидные, выгоночные луковичные культуры. Профилактика Уход, состоящий в своевременном проветривании и в выборе не слишком теплого и достаточно светлого места, способствует развитию здоровых побегов, менее подверженных нападению тлей и не благоприятствующих их быстрому развитию. Перекормленные и имеющие мало свежего воздуха растения образуют слабые побеги - почву для быстрого развития тлей. Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев, на которых часто сидят молодые насекомые.Меры борьбы Тли относятся к неприятным, но искоренимым вредителям. Заметить нескольких залетевших в комнату мелких насекомых сложно, но если Вы внимательно относитесь к своим питомцам, первый выводок Вы должны обнаружить. В этом случае достаточно просто раздавить их пальцами и для профилактики вымыть все растения с хозяйственным мылом. Когда же тля уже висит на растении гроздьями, придется с ней бороться. Изолируйте пораженные растения от здоровых, промойте их мыльной водой или очистите кисточкой, чтобы удалить большую часть вредителей. При очистке надо удалить все завязки, оскоблить колышки, к которым растения были подвязаны, потому что во всех трещинах и углах прячется масса яиц. Если молодые стебли и листья сплошь покрыты тлями, то лучше всего срезать их совсем и уничтожить вместе с насекомыми, тем более что особо сильно пораженные ветви, как бы тщательно Вы не очистили их, обычно засыхают. После этого обработайте их одним из следующих препаратов 3-4 раза с интервалом в 5-6 дней.Опрыскивание настоем табака, полыни, одуванчика, лука репчатого, тысячелистника, софоры, пижмы или бархатцев.Опрыскивание мыльно-зольным раствором.Обмывание заражённых растений раствором зелёного калийного мыла (20 г на 1 л воды), предварительно укрыв землю полиэтиленовым пакетом. Обработка разведённым в воде пиретрумом (2 г на 1 л воды).Опыливание пиретрумом, древесной золой табачной пылью или серой.Использование химических препаратов на основе пиретроидов: "Инта-вир", "Циперметрин", "Каратэ", "Фас", "Децис", "Хостаквик" и др. в соответствии с инструкцией. Эти препараты не летучи и малотоксичны.Тли чувствительны к большинству ядов, которые применяют для защиты растений от насекомых, например, "Актеллик" или "Фитоверм".В самом крайнем случае можно применить пиримор (очень сильный афицид), так как он высокотоксичен.Тля привыкает к используемым против нее химическим препаратам, поэтому каждое средство можно применять 3-4 раза за весенне-летний сезон.

0

3

Старые методы борьбы с кротами

                                                                http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/deko-group.6/0_4cdf8_21c12c25_M.jpg

     Если на Вашем ровном и гладком газоне, огороде или ухоженном цветнике появились бугры из земли в форме кратеров, если внезапно засохли любимые деревья и кустарники - вероятно на участке появились кроты. С этого момента Вам придется вести настоящую "войну", которая может быть затяжной и не всегда успешной.

     В настоящее время на помощь садоводу и владельцу загородного участка могут прийти ультразвуковые устройства борьбы с кротами, землеройками и пр. Однако совсем недавно из подобной ситуации выходили иными методами, большинство из которых было малоэффективно, а некоторые - так и вовсе курьезными или просто опасными.

     Итак, как же боролись с кротами раньше:

     Первое упоминание о борьбе с кротами мы находим достаточно давно. Это указ римского правителя Палладия, изданный в 350 г. нашей эры, согласно которому предписывалось использовать для борьбы с кротами и полевыми мышами на виноградниках и артишоковых полях кошек.

     Одними из первых способов борьбы с "подземным вредителем" в России может является описание в книге, изданной во времена правления Екатерины II. В ней, в частности говорилось: "Возьми чесноку и луку, также камфары и истолки все это вместе, понатычь в скважины, где они выходят, и заткни крепко, то все подземные животные пропадут".
     "Возьми пучок зеленой конопли, натычь им в скважины и прикрой хорошенько землей... Когда конопля сгниет, то сделает смрад великий, от которого всякая гадина помирает или прочь бежит. В обнаруженную нору можно положить и селедочную голову, чего крот также очень не любит, предпочитая перебраться в другое место (правда, когда селедочный дух выветрится, вскоре вернется обратно). Кусок пакли, смоченной керосином или дегтем, способен дольше отпугивать крота".

Разделим все методы борьбы с кротами на группы:

Химические

веществ и жидкостей. Вот только их неполный список: нефтепродукты (солярка и бензин), хлорная известь, нафталин, дуст, табак и махорку, моча, специальные дымовые шашки. Использовались даже отравляющие газы.
     В последствии стали использовать пахучие реактивы - фитородент (RF), пометанол (соединение кальция с фосфором) в гранулах, выделяющий токсичный газ фосфористый водород, а также "Антив", "Экар", "Креатол".      И чем только не травили ненавистных кротов... В норы закладывались десятки типов пахучих

Технические

Мастерили из жести (например, из крышки от консервной банки) вертушку, закрепляли ее на вертикальной палочке так, чтобы оно под действием ветра вращалось как флюгер, и втыкалось в землю. Если ставить несколько таких вертушек по углам газона, да еще по центру для верности, кроты, скорее всего, должны уйти с данной территории. Вращаясь от ветра, пропеллер передает вибрацию через шест в почву и таким образом изгоняет крота с участка.
Некоторые особо воинственные владельцы закладывают и взрывают в норах петарды. Вероятно, на кротов это и может подействовать, только если взрывать это все постоянно и во всех норах и углах участка, что сомнительно, так как потребует большого "боезапаса". Также процесс чреват ранениями самого "охотника".
Различные типы ловушек для кротов (с наживками и без оных) устанавливались в норах и раскопанных путях движения кротов с целью их поимки. Требуют приличных материальных затрат и недюжинной прозорливости для поиска коммуникаций кротов и аккуратной установки ловушек.
Довольно надежное средство - окружение всего участка своего рода "забором" из вертикально вкопанных в землю, на глубину до 1 - 1,5 метров листов шифера, жести, линолеума и прочих "кротонепрозрачных" материалов. Сами понимаете, что это "съест" много временных и людских ресурсов.
Периодическое перепахивание участка на достаточную глубину (не менее 70 см.). Эффективно, очень дорого и не всегда подходит - ведь что-то на участке должно расти и радовать глаз.
Из курьезов можно привести еще два метода борьбы: стрельба из ружья по вновь появившимся "лункам" (уж лучше сразу бросить бомбу на участок! Не придется ждать появляющихся лунок и случайная перестрелка с перепугавшимися соседями также не начнется... прим. Авт.) и битье лопатой по тем же свежим лункам ("глушение" кротов). Если вы - рисковый человек и вам совершенно нечем заняться - эти методы для Вас.

Биологические (природные)

Все кротовые "коммуникации" заливали водой (да еще с разбавленным в ней пахучим веществом). В некоторых случаях это работало, однако минусов было больше: большая часть воды уходила в почву, да и для затопления иных нор нужны были сотни литров воды, также затопление одних нор активизировало рытье кротами новых, что не облегчало ситуацию.
Хорошо проверенным методом борьбы с кротом является посадка бобовых культур по всему периметру газона или участка. Кроты очень не любят это растение.
Также упоминается о посадке молочая чиновидного. Однако в настоящее время эффективность такого метода опровергается.
Кошки и собаки на участке. Однако эффективность такого метода вызывает сильные сомнения. В настоящее время домашние животные слишком ленивы и закормлены. Чтобы бросаться на каждого вылезающего крота или разрывать весь участок при его поиске.
     Теперь однозначно установлено, что наиболее простым и эффективным способом изгнания кротов является использование звуковых отпугивателей кротов. Отпугиватель кротов с рабочей частотой 300-400 Гц, периодически работающий на участке способен за 2-3 недели избавить от кротов, землероек и пр. подземных вредителей участок в 10-20 метров вокруг отпугивателя.

Отредактировано dezi (2010-12-26 14:06:35)

0

4

http://img-fotki.yandex.ru/get/5702/deko-group.7/0_4dcec_63be7de9_M.jpg

Для борьбы с медведкой наши бабушки брали старое прохудившееся ведро, закладывали туда коровий или конский навоз и закапывали его в землю на глубину полметра. Медведкам тоже надо искать зимнюю квартиру. Вот в этот навоз они и собираются со всего сада на перезимовку. Остается дождаться морозного денька, достать ведро и разбросать его содержимое тонким слоем. Все личинки погибнут.

0

5

Вредители сливы, вишни, черешни, описание, меры борьбы


Сливовая опыленная тля.
Ее личинки отрождаются из перезимовавших яиц в период
образования бутонов, быстро растут, превращаясь в бескрылых светло-зеленых самок, покрытых белым воскоподобным налетом, похожим на пушок. Численность тлей достигает максимума во второй половине июня. Их колонии заселяют верхушки побегов и нижнюю сторону листьев, края которых слегка загибаются. Листья около жилок обесцвечиваются. На сахаристых выделениях тлей развиваются сапрофитные сажистые грибки.
Вишневая тля заселяет вишню и черешню. Ее личинки бурого цвета, взрослые особи черные, блестящие. Личинки концентрируются на верхушках молодого прироста и заселяют нижнюю сторону листьев, которые деформируются и засыхают, а побеги отстают в росте.
Меры борьбы.
Из народных методов борьбы с тлей можно применять раствор мыла в мягкой воде (300 г на 10 л воды) или растительные препараты.
Некоторые садоводы применяют опрыскивание настоем горького перца (1 кг свежего или 0,5 кг сухого красного перца на 10 л воды). Настой кипятят в течение 1 часа на медленном огне, потом настаивают 24 часа. Полученные концентрат можно разлить по бутылкам и хранить в темном прохладном месте. Перед опрыскиванием на 10 л воды добавляют 125 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла. Растения опрыскивают с интервалом 10-15 дней.
Вишневый слизистый пилильщик повреждает вишню, черешню, реже сливу, грушу и черноплодную рябину. Зимуют личинки в коконе, под кроной дерева в почве на глубине около 10 см. Окукливаются в июне. Взрослые пилильщики небольшие (5 мм), черные с перепончатыми крыльями появляются в середине июля. Самки пропиливают яйцекладом нижнюю кожицу листа и откладывают в ткань яйца. Личинки зеленовато-желтые, покрыты черной слизью, похожи на маленьких (около 1 см) пиявок, питаются мякотью листьев, оставляя лишь жилки и прозрачную пленку нижней кожицы.
Меры борьбы. Рыхление и перекопка приствольных кругов (на расстоянии 1 м от штамба) осенью и весной. После уборки вишни рекомендуется опрыскивание деревьев настоями табака, махорки, полыни горькой или раствором кальцинированной соды (70 г на 10 л воды) с добавлением мыла. Если это не помогло, можно применить 5%-ю эмульсию кинмикса (2,5 мл на 10 л воды), расходуя при этом 2 л рабочего раствора на 1 молодое дерево и до 5 л — на плодоносящее.
Сливовые пилильщики (желтый и черный) зимуют в фазе личинок в почве, весной окукливаются. Взрослые насекомые появляются за 3— 5 дней до цветения сливы. Личинки питаются мякотью завязи сливы и неотвердевшей косточкой, выедая всю центральную часть плода.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы приствольных кругов для уничтожения зимующих там личинок. В период бутонизации сливы (перед цветением) ежедневно стряхивать вредителя с деревьев на подстилку, собирать и уничтожать. Делать это лучше в пасмурную погоду. К химической обработке прибегать в крайнем случае.
Сливовая плодоножка вредит только в годы с теплым сухим летом. Гусеница внедряется в плод, прокладывая в мякоти ход к плодоножке, после чего прогрызает ход в косточке. Из ранок вытекает камедь в виде прозрачных светлых или как янтарь капель. Рост плодов прекращается, они приобретают фиолетовую окраску и опадают.
Меры борьбы. Ежедневно собирать падалицу, в конце июля — начале августа накладывать ловчие пояса, после уборки урожая их снять с деревьев и сжечь.
Для отлавливания самцов хорошо подходят феромонные ловушки.
Акациевая ложнощитовка встречается на сливе, развивается также на смородине и крыжовнике. Зимуют красновато-бурые личинки на коре толстых ветвей. В апреле они переползают на одно-двулетние побеги и начинают высасывать сок из коры. В конце апреля — первой половине мая личинки превращаются во взрослых особей. Спустя 2—3 недели самки приступают к откладке яиц, из которых еще через 3 недели отрождаются желтоватые личинки, которые расползаются по кроне, присасываясь к листьям и черешкам преимущественно с нижней стороны, и питаются соком растений.
Меры борьбы. Своевременная подкормка органическими и минеральными удобрениями, обработка почвы, вырезка и сжигание погибших и погибающих ветвей, тщательная очистка отмершей коры, побелка деревьев.

0

6

dezi написал(а):

Старые методы борьбы с кротами

                                                                http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/deko-group.6/0_4cdf8_21c12c25_M.jpg

     Если на Вашем ровном и гладком газоне, огороде или ухоженном цветнике появились бугры из земли в форме кратеров, если внезапно засохли любимые деревья и кустарники - вероятно на участке появились кроты. С этого момента Вам придется вести настоящую "войну", которая может быть затяжной и не всегда успешной.

     В настоящее время на помощь садоводу и владельцу загородного участка могут прийти ультразвуковые устройства борьбы с кротами, землеройками и пр. Однако совсем недавно из подобной ситуации выходили иными методами, большинство из которых было малоэффективно, а некоторые - так и вовсе курьезными или просто опасными.

     Итак, как же боролись с кротами раньше:

     Первое упоминание о борьбе с кротами мы находим достаточно давно. Это указ римского правителя Палладия, изданный в 350 г. нашей эры, согласно которому предписывалось использовать для борьбы с кротами и полевыми мышами на виноградниках и артишоковых полях кошек.

     Одними из первых способов борьбы с "подземным вредителем" в России может является описание в книге, изданной во времена правления Екатерины II. В ней, в частности говорилось: "Возьми чесноку и луку, также камфары и истолки все это вместе, понатычь в скважины, где они выходят, и заткни крепко, то все подземные животные пропадут".
     "Возьми пучок зеленой конопли, натычь им в скважины и прикрой хорошенько землей... Когда конопля сгниет, то сделает смрад великий, от которого всякая гадина помирает или прочь бежит. В обнаруженную нору можно положить и селедочную голову, чего крот также очень не любит, предпочитая перебраться в другое место (правда, когда селедочный дух выветрится, вскоре вернется обратно). Кусок пакли, смоченной керосином или дегтем, способен дольше отпугивать крота".

Разделим все методы борьбы с кротами на группы:

Химические

веществ и жидкостей. Вот только их неполный список: нефтепродукты (солярка и бензин), хлорная известь, нафталин, дуст, табак и махорку, моча, специальные дымовые шашки. Использовались даже отравляющие газы.
     В последствии стали использовать пахучие реактивы - фитородент (RF), пометанол (соединение кальция с фосфором) в гранулах, выделяющий токсичный газ фосфористый водород, а также "Антив", "Экар", "Креатол".      И чем только не травили ненавистных кротов... В норы закладывались десятки типов пахучих

Технические

Мастерили из жести (например, из крышки от консервной банки) вертушку, закрепляли ее на вертикальной палочке так, чтобы оно под действием ветра вращалось как флюгер, и втыкалось в землю. Если ставить несколько таких вертушек по углам газона, да еще по центру для верности, кроты, скорее всего, должны уйти с данной территории. Вращаясь от ветра, пропеллер передает вибрацию через шест в почву и таким образом изгоняет крота с участка.
Некоторые особо воинственные владельцы закладывают и взрывают в норах петарды. Вероятно, на кротов это и может подействовать, только если взрывать это все постоянно и во всех норах и углах участка, что сомнительно, так как потребует большого "боезапаса". Также процесс чреват ранениями самого "охотника".
Различные типы ловушек для кротов (с наживками и без оных) устанавливались в норах и раскопанных путях движения кротов с целью их поимки. Требуют приличных материальных затрат и недюжинной прозорливости для поиска коммуникаций кротов и аккуратной установки ловушек.
Довольно надежное средство - окружение всего участка своего рода "забором" из вертикально вкопанных в землю, на глубину до 1 - 1,5 метров листов шифера, жести, линолеума и прочих "кротонепрозрачных" материалов. Сами понимаете, что это "съест" много временных и людских ресурсов.
Периодическое перепахивание участка на достаточную глубину (не менее 70 см.). Эффективно, очень дорого и не всегда подходит - ведь что-то на участке должно расти и радовать глаз.
Из курьезов можно привести еще два метода борьбы: стрельба из ружья по вновь появившимся "лункам" (уж лучше сразу бросить бомбу на участок! Не придется ждать появляющихся лунок и случайная перестрелка с перепугавшимися соседями также не начнется... прим. Авт.) и битье лопатой по тем же свежим лункам ("глушение" кротов). Если вы - рисковый человек и вам совершенно нечем заняться - эти методы для Вас.

Биологические (природные)

Все кротовые "коммуникации" заливали водой (да еще с разбавленным в ней пахучим веществом). В некоторых случаях это работало, однако минусов было больше: большая часть воды уходила в почву, да и для затопления иных нор нужны были сотни литров воды, также затопление одних нор активизировало рытье кротами новых, что не облегчало ситуацию.
Хорошо проверенным методом борьбы с кротом является посадка бобовых культур по всему периметру газона или участка. Кроты очень не любят это растение.
Также упоминается о посадке молочая чиновидного. Однако в настоящее время эффективность такого метода опровергается.
Кошки и собаки на участке. Однако эффективность такого метода вызывает сильные сомнения. В настоящее время домашние животные слишком ленивы и закормлены. Чтобы бросаться на каждого вылезающего крота или разрывать весь участок при его поиске.
     Теперь однозначно установлено, что наиболее простым и эффективным способом изгнания кротов является использование звуковых отпугивателей кротов. Отпугиватель кротов с рабочей частотой 300-400 Гц, периодически работающий на участке способен за 2-3 недели избавить от кротов, землероек и пр. подземных вредителей участок в 10-20 метров вокруг отпугивателя.

Отредактировано dezi (2010-12-26 13:06:35)

Интересно и полезно.

0


Вы здесь » ООО"ДЭКО" ОЗЕЛЕНЕНИЕ и БЛАГОУСТРОЙСТВО » Методы благоустройства садов » Методы которыми пользовались наши предки