Зимой лучше заниматься составлением схем посадок на весну, так как будет время всё обдумать. Можно договориться с организацией о разработки проекта. Зимой лучше всего заниматься посадкой крупномерных деревьев, на заранее спланированное пространство.

Наступает весна и все у кого есть участок как потеплеет поедут проверять самочувствие находящихся на нём насаждений. И наводить порядок. Вот нашла статеечку и решила её представить Вашему вниманию.

Наступил март. Еще будут крепкие морозы, на день-два может закружить метель, но весна вступает в свои права, а значит, есть уже работа в саду.
Как можно раньше выберите день с плюсовой температурой, чаще всего это случается 4-6 марта. Обновите побелку на штамбах и развилках скелетных ветвей плодовых деревьев. Март самый опасный период. В это время  сад может получить солнечные ожоги. Откладывать такую работу на апрель, белить к Пасхе или накануне Первомая совершенно напрасная и даже вредная затея: вы лишь замажете поврежденные солнцем места.
Сделайте это пораньше. Если забыли состав побелки - напоминаю, он несложный: 2 кг свежегашеной извести, 300 г медного купороса и 200 г хорошо размешанного мучного клейстера. Купорос предварительно растворяется в 2-3 литрах теплой воды. Все это размешивается в пластмассовом ведре, объем побелки доводится до 10 литров. Включать весной в побелочный состав глину необязательно. Всего один месяц такое защитное покрытие с успехом выдержит.
Если же оттепель задержится? Что делать? В ближайший выходной, чем раньше, тем лучше, обмотайте стволы и основные ветви до высоты своего роста любым белым материалом. В первую очередь это относится ко всем молодым 1-3-летним посадкам и наиболее ценным, на ваш взгляд, плодоносящим грушам и яблоням.
Чем обматывать? Если есть старая белая ткань, нарвите "бинты" 5-6 см шириной и смотайте в рулончики. Трудно с материей - используйте газеты. Разверните лист и, многократно сгибая его пополам, доведите ширину до тех же 5-6 см. Ленточки выйдут короткие, но по ходу обвязки их легко сшивать канцелярским степлером. Если есть в запасе рулон малоценных для вас обоев с белой основой (изнанкой), нарежьте из него, не разворачивая, маленькие рулончики той же ширины. Обматывать начинайте от земли. Внизу конец ленты крепится примоткой внатяг, а вверху скрепкой степлера или вязкой. Клей не применяйте.
Справившись с защитой от солнечных ожогов, выбирайте любой погожий день марта и начинайте санитарную обрезку кустов всех видов смородины. Одновременно можно заготовить черенки черной смородины для размножения. Если черенки решили окоренять дома на подоконнике, то сразу и приступайте. А срезанные для посадки весной в открытый грунт укройте в снежный буртик или ледничок в самом тенистом месте участка. Затем лед засыпьте теплоизолирующим материалом: опилками, сухим торфом, который, в свою очередь, прикройте от будущих ранневесенних дождей.
Во второй половине марта по теплой погоде можно приступить к обрезке деревьев, снижению и формовке крон, лечению обнаруженных повреждений. В это же время удобно заготовить черенки плодовых для прививки одно-, двухлетних подвоев и перепрививки старого сада. Хранятся эти черенки так же, как смородиновые. На непродолжительное время их можно поместить в овощную секцию домашнего холодильника, обернув в чистую влажную ткань и такой же чистый полиэтиленовый пакет.
В третьей декаде марта по теплой погоде можно начать перепрививку деревьев более качественными сортами. В это время и в первую половину апреля используют наиболее распространенные универсальные способы прививки - "улучшенная копулировка", "вращеп" и "боковой зарез".
На исходе марта или в самых первых числах апреля можно поливать кипятком из лейки кусты смородины - против вредителей и болезней. Оптимальный срок обработки наступает, когда почки набухли, но еще не раскрылись. Этот прием трудоемкий, зато очень эффективный.
В марте, кто раньше, кто позже, начинают зачистку парников, набивку их биотопливом, разогрев. Садоводы, далекие от парниковой практики, могут подготовить за это время отличные компостные ящики. Ни весной, ни летом руки до них, как правило, не доходят.
Пока есть время, неплохо запастись удобрениями и препаратами для обработки растений. Опытные садоводы-огородники обычно сами составляют "рацион питания" своим насаждениям, поэтому закупают однокомпонентные  минеральные удобрения. Из азотных - это аммиачная селитра и мочевина (карбамид), из калийных - сернокислый, а на осень - хлористый калий, в качестве фосфорного - простой или двойной суперфосфат. Тем, кто еще не освоил науку правильного применения минеральных удобрений, лучше использовать комплексные: аммофоску, нитроаммофоску, нитрофоску, растворин - и действовать строго по прилагаемым к ним инструкциям. Как известно, "количеством удобрений невозможно восполнить недостаток знаний". Изучая обширный список продающихся ядохимикатов, есть смысл обратить внимание на "карбофос", "Искру" и "Новую искру", а также на все еще активный в наших условиях "Инта-вир". Они обладают широким спектром воздействия на сосущих и листогрызущих вредителей. При чередовании этих препаратов коровка, большинство гусениц и тлей будут обречены.
С фитофторой, монилиозом и другими грибными болезнями при правильном применении справляются бордоская жидкость и препараты на основе хлорокиси меди (ХОМ), эффективны также системные фунгициды "Беплат", "Фундазол", "Топсин-М". К сожалению, три последних почти не встречаются в продаже, но, по данным краевой станции защиты растений, достойным заменителем им может быть "Скор".
Март, кроме всего, наилучшее время для проверки и подготовки к весенним работам садово-огородного инструмента.
И постарайтесь не забыть о наших симпатичных помощниках-синицах. Почистите старые синичники или изготовьте новые. Как утверждают авторитетные орнитологи, двух пар синиц, поселившихся на участке, вполне достаточно, чтобы ограничить численность яблоневой плодожорки до безопасного уровня. Да и само присутствие этих доверчивых созданий оживляет и украшает сад.

Во время оттепелей проверяют, не затапливают ли талые воды растения, зимующие под снегом. Для отвода воды прокапывают канавки.
В зависимости от климатических условий местности и погоды, приступают к обрезке и формированию декоративных деревьев и кустов. Заросшие, загущенные кроны прореживают, удаляют поврежденные и засохши ветви. Подрезают изгороди, старые кусты омолаживают короткой стрижкой.
Обрезку кустов, в которых цветочные почки заложены в прошлом году (сирень, спирея, форзиция, рододендрон и др.), проводят только после цветения.
У растений цветущих на однолетних побегах - укорачивают концы веток.
Если осенью не мульчировали многолетники, то после схода снега, раскладывают вокруг них перегной, торф, компост, перепревшие за зиму листья (слоем 5 см). Эти же материалы разбрасывают вокруг кустов, вдоль живых изгородей.
В укрытиях роз и других защищенных от мороза растений, делают отверстия для проветривания. Освобождают связанные ветки роз, вейгелы, форзиций и других.
Начинают посев семян на рассаду астр, петуний, левкоев, душистого табака и других однолетников. Ящики устанавливают на подоконниках или светлых застекленных верандах.
Подготавливают парники для выращивания рассады однолетников.
Осматривают растения и черенки, которые были зимой прикопаны, разрыхляют землю вокруг них; до высадки на постоянное место и укоренения не подкармливают.
Для устройства небольших газонов, которые очень украшают приусадебные участки, землю перекапывают на глубину штыка лопаты, тщательно выбирают камни, остатки крупных корней и разравнивают граблями. Семена газонных трав рассыпают по поверхности и неглубоко зарабатывают граблями. Потом землю слегка уплотняют и поливают. Чтобы уберечь семена от птиц, газон на время прикрывают пленкой или бумагой.
Большинство растений под воздействием солнца и тепла начинают расти, многие зацветают. Полив увеличивают и начинают подкормку.
Сильно вытянутые за зиму побеги пеларгоний, фуксий, олеандров, роз, гибискуса и традесканций укорачивают на 1/2 - 2/3 длины. Обрезка стимулирует образование и развитие новых сильных побегов, а также цветение.
Отдельные стебли используют как черенки. Их укореняют в кипяченой воде комнатной температуры, или в сыром, чистом песке. Черенки прикрывают стеклом или пленкой и устанавливают в защищенном от солнца месте. После образования корней, растения высаживают в небольшие горшки.
Март - прекрасная пора для пересадки комнатных растений. На ее необходимость указывают сильный рост, масса корней, оплетающих земляной ком, закисание земли в горшках. Если земляной ком оплетен корнями слабо, то пересадку следует отложить.
Земляная смесь должна быть рыхлой, питательной и влажной. Новые горшки берут диаметром на 2-3 см больше старых. Их погружают в воду, а старые очищают и кипятят. Пересаженные растения (кроме кактусов и других суккулентов) обильно поливают так, чтобы вода вытекала на поддон, через час ее сливают. Кактусы начинают поливать через 5-7 дней после пересадки, когда начнут расти новые корни.
Молодые экземпляры пересаживают или переваливают ежегодно, взрослые и крупные - через 2-3 года, в зависимости от их возраста и состояния. Некоторые быстрорастущие виды (каладиум, гибискусы и другие) при необходимости переваливают еще летом (но не осенью).
При составлении земляных смесей следует иметь в виду, что растениям с тонкими и слабыми корнями (бегонии, глоксинии, геснеровые, сенполия, папоротники и другие) необходим легкий и рыхлый субстрат из лиственной, торфяной земли, перегноя и песка (3:1: 1:1). Для культур с более развитыми корнями (пеларгония, Кордилина, кливия, фуксия, циперус, диффенбахия и другие) готовят смесь из дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка (2:2:2:1:1). Растения с толстыми и мощными корнями (пальмы, гибискусы, лавры) лучше себя чувствуют в тяжелой земле с преобладанием дерновой земли и добавлением глины, торфа и песка.

садовод А. В. Гринев