Старые методы борьбы с кротами

                                                               

     Если на Вашем ровном и гладком газоне, огороде или ухоженном цветнике появились бугры из земли в форме кратеров, если внезапно засохли любимые деревья и кустарники - вероятно на участке появились кроты. С этого момента Вам придется вести настоящую "войну", которая может быть затяжной и не всегда успешной.

     В настоящее время на помощь садоводу и владельцу загородного участка могут прийти ультразвуковые устройства борьбы с кротами, землеройками и пр. Однако совсем недавно из подобной ситуации выходили иными методами, большинство из которых было малоэффективно, а некоторые - так и вовсе курьезными или просто опасными.

     Итак, как же боролись с кротами раньше:

     Первое упоминание о борьбе с кротами мы находим достаточно давно. Это указ римского правителя Палладия, изданный в 350 г. нашей эры, согласно которому предписывалось использовать для борьбы с кротами и полевыми мышами на виноградниках и артишоковых полях кошек.

     Одними из первых способов борьбы с "подземным вредителем" в России может является описание в книге, изданной во времена правления Екатерины II. В ней, в частности говорилось: "Возьми чесноку и луку, также камфары и истолки все это вместе, понатычь в скважины, где они выходят, и заткни крепко, то все подземные животные пропадут".
     "Возьми пучок зеленой конопли, натычь им в скважины и прикрой хорошенько землей... Когда конопля сгниет, то сделает смрад великий, от которого всякая гадина помирает или прочь бежит. В обнаруженную нору можно положить и селедочную голову, чего крот также очень не любит, предпочитая перебраться в другое место (правда, когда селедочный дух выветрится, вскоре вернется обратно). Кусок пакли, смоченной керосином или дегтем, способен дольше отпугивать крота".

Разделим все методы борьбы с кротами на группы:

Химические

веществ и жидкостей. Вот только их неполный список: нефтепродукты (солярка и бензин), хлорная известь, нафталин, дуст, табак и махорку, моча, специальные дымовые шашки. Использовались даже отравляющие газы.
     В последствии стали использовать пахучие реактивы - фитородент (RF), пометанол (соединение кальция с фосфором) в гранулах, выделяющий токсичный газ фосфористый водород, а также "Антив", "Экар", "Креатол".      И чем только не травили ненавистных кротов... В норы закладывались десятки типов пахучих

Технические

Мастерили из жести (например, из крышки от консервной банки) вертушку, закрепляли ее на вертикальной палочке так, чтобы оно под действием ветра вращалось как флюгер, и втыкалось в землю. Если ставить несколько таких вертушек по углам газона, да еще по центру для верности, кроты, скорее всего, должны уйти с данной территории. Вращаясь от ветра, пропеллер передает вибрацию через шест в почву и таким образом изгоняет крота с участка.
Некоторые особо воинственные владельцы закладывают и взрывают в норах петарды. Вероятно, на кротов это и может подействовать, только если взрывать это все постоянно и во всех норах и углах участка, что сомнительно, так как потребует большого "боезапаса". Также процесс чреват ранениями самого "охотника".
Различные типы ловушек для кротов (с наживками и без оных) устанавливались в норах и раскопанных путях движения кротов с целью их поимки. Требуют приличных материальных затрат и недюжинной прозорливости для поиска коммуникаций кротов и аккуратной установки ловушек.
Довольно надежное средство - окружение всего участка своего рода "забором" из вертикально вкопанных в землю, на глубину до 1 - 1,5 метров листов шифера, жести, линолеума и прочих "кротонепрозрачных" материалов. Сами понимаете, что это "съест" много временных и людских ресурсов.
Периодическое перепахивание участка на достаточную глубину (не менее 70 см.). Эффективно, очень дорого и не всегда подходит - ведь что-то на участке должно расти и радовать глаз.
Из курьезов можно привести еще два метода борьбы: стрельба из ружья по вновь появившимся "лункам" (уж лучше сразу бросить бомбу на участок! Не придется ждать появляющихся лунок и случайная перестрелка с перепугавшимися соседями также не начнется... прим. Авт.) и битье лопатой по тем же свежим лункам ("глушение" кротов). Если вы - рисковый человек и вам совершенно нечем заняться - эти методы для Вас.

Биологические (природные)

Все кротовые "коммуникации" заливали водой (да еще с разбавленным в ней пахучим веществом). В некоторых случаях это работало, однако минусов было больше: большая часть воды уходила в почву, да и для затопления иных нор нужны были сотни литров воды, также затопление одних нор активизировало рытье кротами новых, что не облегчало ситуацию.
Хорошо проверенным методом борьбы с кротом является посадка бобовых культур по всему периметру газона или участка. Кроты очень не любят это растение.
Также упоминается о посадке молочая чиновидного. Однако в настоящее время эффективность такого метода опровергается.
Кошки и собаки на участке. Однако эффективность такого метода вызывает сильные сомнения. В настоящее время домашние животные слишком ленивы и закормлены. Чтобы бросаться на каждого вылезающего крота или разрывать весь участок при его поиске.
     Теперь однозначно установлено, что наиболее простым и эффективным способом изгнания кротов является использование звуковых отпугивателей кротов. Отпугиватель кротов с рабочей частотой 300-400 Гц, периодически работающий на участке способен за 2-3 недели избавить от кротов, землероек и пр. подземных вредителей участок в 10-20 метров вокруг отпугивателя.

Отредактировано dezi (2010-12-26 14:06:35)

Вредители сливы, вишни, черешни, описание, меры борьбы

Сливовая опыленная тля. Ее личинки отрождаются из перезимовавших яиц в период
образования бутонов, быстро растут, превращаясь в бескрылых светло-зеленых самок, покрытых белым воскоподобным налетом, похожим на пушок. Численность тлей достигает максимума во второй половине июня. Их колонии заселяют верхушки побегов и нижнюю сторону листьев, края которых слегка загибаются. Листья около жилок обесцвечиваются. На сахаристых выделениях тлей развиваются сапрофитные сажистые грибки.
Вишневая тля заселяет вишню и черешню. Ее личинки бурого цвета, взрослые особи черные, блестящие. Личинки концентрируются на верхушках молодого прироста и заселяют нижнюю сторону листьев, которые деформируются и засыхают, а побеги отстают в росте.
Меры борьбы.
Из народных методов борьбы с тлей можно применять раствор мыла в мягкой воде (300 г на 10 л воды) или растительные препараты.
Некоторые садоводы применяют опрыскивание настоем горького перца (1 кг свежего или 0,5 кг сухого красного перца на 10 л воды). Настой кипятят в течение 1 часа на медленном огне, потом настаивают 24 часа. Полученные концентрат можно разлить по бутылкам и хранить в темном прохладном месте. Перед опрыскиванием на 10 л воды добавляют 125 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла. Растения опрыскивают с интервалом 10-15 дней.
Вишневый слизистый пилильщик повреждает вишню, черешню, реже сливу, грушу и черноплодную рябину. Зимуют личинки в коконе, под кроной дерева в почве на глубине около 10 см. Окукливаются в июне. Взрослые пилильщики небольшие (5 мм), черные с перепончатыми крыльями появляются в середине июля. Самки пропиливают яйцекладом нижнюю кожицу листа и откладывают в ткань яйца. Личинки зеленовато-желтые, покрыты черной слизью, похожи на маленьких (около 1 см) пиявок, питаются мякотью листьев, оставляя лишь жилки и прозрачную пленку нижней кожицы.
Меры борьбы. Рыхление и перекопка приствольных кругов (на расстоянии 1 м от штамба) осенью и весной. После уборки вишни рекомендуется опрыскивание деревьев настоями табака, махорки, полыни горькой или раствором кальцинированной соды (70 г на 10 л воды) с добавлением мыла. Если это не помогло, можно применить 5%-ю эмульсию кинмикса (2,5 мл на 10 л воды), расходуя при этом 2 л рабочего раствора на 1 молодое дерево и до 5 л — на плодоносящее.
Сливовые пилильщики (желтый и черный) зимуют в фазе личинок в почве, весной окукливаются. Взрослые насекомые появляются за 3— 5 дней до цветения сливы. Личинки питаются мякотью завязи сливы и неотвердевшей косточкой, выедая всю центральную часть плода.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы приствольных кругов для уничтожения зимующих там личинок. В период бутонизации сливы (перед цветением) ежедневно стряхивать вредителя с деревьев на подстилку, собирать и уничтожать. Делать это лучше в пасмурную погоду. К химической обработке прибегать в крайнем случае.
Сливовая плодоножка вредит только в годы с теплым сухим летом. Гусеница внедряется в плод, прокладывая в мякоти ход к плодоножке, после чего прогрызает ход в косточке. Из ранок вытекает камедь в виде прозрачных светлых или как янтарь капель. Рост плодов прекращается, они приобретают фиолетовую окраску и опадают.
Меры борьбы. Ежедневно собирать падалицу, в конце июля — начале августа накладывать ловчие пояса, после уборки урожая их снять с деревьев и сжечь.
Для отлавливания самцов хорошо подходят феромонные ловушки.
Акациевая ложнощитовка встречается на сливе, развивается также на смородине и крыжовнике. Зимуют красновато-бурые личинки на коре толстых ветвей. В апреле они переползают на одно-двулетние побеги и начинают высасывать сок из коры. В конце апреля — первой половине мая личинки превращаются во взрослых особей. Спустя 2—3 недели самки приступают к откладке яиц, из которых еще через 3 недели отрождаются желтоватые личинки, которые расползаются по кроне, присасываясь к листьям и черешкам преимущественно с нижней стороны, и питаются соком растений.
Меры борьбы. Своевременная подкормка органическими и минеральными удобрениями, обработка почвы, вырезка и сжигание погибших и погибающих ветвей, тщательная очистка отмершей коры, побелка деревьев.