Осень давно вступила в свои права. Стал короче день, заметно похолодало. Деревья сбросили листья и требуют нашей заботы. Без проявления вмешательств со стороны садовода состояние растений может настолько ухудшится, что растение может попросту погибнуть. Настало время подготовить сад к зиме, и надо отметить, что к осуществлению процесса этого необходимо приложить максимум усилий и компетенции (неправильные действия могут не только не дать должного результата но и навредить).
   Итак, первым делом необходимо сгрести компостные кучи возле деревьев. Для этого слой опавших листьев (15см) прикапываем таким же слоем земли. Пища для полезных насекомых, личинок, дождевых червей готова. Однако не оставляйте опавшие плоды на земле, т.к. они являются источником инфекции довольно распространенной болезни - плодовой гнили.        Весной ее споры разносит ветер, и при этом заражаются молодые плоды. Кроме того, не стоит забывать о вредителях. Так, необходимо вынести с территории сада сухую траву, хворост, ботву, дабы лишний раз не привлекать внимание мышей, ведь это является отличным укрытием от природных катаклизм.
   Что же касается заболеваний растений и уничтожения на коре деревьев мхов и лишайников, то здесь необходимо сразу же после листопада опрыскать штамбы и скелетные ветви 5%-ным раствором железного купороса. Очень хорошо сразу после этого побелить стволы и скелетные ветви известковым молоком, разведя 2,5 кг извести в 10 л воды с добавлением коровяка или глины для лучшего прилипания к коре. Этот прием снижает опасность солнечных ожогов коры дерева зимой.
Далее необходимо обвязать штамбы деревьев. Для этого используют рубероид, заглубляя нижнюю часть обвязки в почву на 3-4 см. Около штамбов посаженных осенью деревьев насыпают холмики земли, а посадочные лунки засыпают перегноем, торфом, компостом, песком с опилками. Этот прием отлично снижает глубину промерзания почвы и предохраняет молодые корни от морозов, особенно в бесснежные зимы.
   До наступления заморозков прикапывают саженцы вишни, сливы, абрикоса, алычи, припасенные для весенней посадки. Сделать это нужно сразу же после покупки, чтобы корневая система не успела подсохнуть или подмерзнуть. Для того чтобы прикопать саженцы, нужно выбрать сухой, незатапливаемый участок, желательно с северной стороны дома или другого строения на участке. Корни помещают в канавку глубиной 30-40 см, а стенки канавки делают наклонными. Каждый саженец укладывают отдельно, размещая его наклонно под углом 30º к поверхности почвы.
   После укладки ряда саженцев их корни и штамбик (до половины) засыпают почвой, стараясь как можно тщательнее заполнять все пустоты между корнями. Затем почву уплотняют, но без особого нажима, чтобы не повредить корневую систему. Если саженцев много, то в эту же канавку можно уложить и второй ряд, который засыпают так же тщательно. Прикопку обильно поливают, а если после этого почва в каких-то местах осядет, то пустоты заполняют землей. Прикопанные саженцы следует защитить от грызунов – зайцев и мышей. Для этой цели можно устроить вокруг прикопки бортик из рубероида, следя за тем, чтобы между поверхностью почвы и защитным материалом не оставалось щелей.
   До выпадения снега продолжают обрезку ягодников и вырезку отплодоносивших побегов, обязательно удаляя срезанные ветви с участка.
Грядки с клубникой и другими теплолюбивыми кустарничками до выпадения снега необходимо укрыть пленкой. После выпадения снега пленку снимают, просушивают и кладут на хранение до следующего года.
   До наступления холодов, когда побеги малины еще эластичные и гибкие, ее нужно пригнуть к земле. Но сделать это нужно так, чтобы у основания побегов не образовались тупые или острые углы. Куст можно с успехом пригнуть до самой земли путем наложения на побеги куска рубероида, полена, но только не камня и не земли. Пригнутые кусты нужно пришпилить к земле деревянными или металлическими крюками, а сверху наложить срезанные побеги отплодоносившей машины для снегозадержания.
Иногда два рядом стоящих куста склоняют друг к другу и связывают. Это неправильно: малина в этом случае находится на высоте 40–50 см от земли, в малоснежную зиму может вымерзнуть. Сложно пригнуть малину толстоствольных сортов – возможно только полупригибание. Чтобы не допустить вымерзания, требуется дополнительное укрытие толем, рубероидом, соломенными или камышовыми матами, пеньковой или мочальной рогожей. Сверху забросать сеном, соломой, а позже – снегом.    Полная безопасность малине гарантируется в том случае, если в течение зимы она будет находиться под слоем снега не менее 50 см.
В открытом грунте на зиму остаются двулетние и многолетние растения. Многолетние цветы лучше обрезать, убрать отцветшие цветки. Большинство из них в наших условиях вполне морозоустойчивы и не требуют укрытия на зиму.

Если сад выходит на улицу с оживленным движением, растения могут пострадать, так как зимой дороги посыпают специальным составом. Чтобы эта соль вместе с подтаявшим снегом не повредила корни растений, почву со стороны улицы лучше всего укрыть каким-нибудь пористым материалом.
Выполняя подобные меры по обеспечению сохранности, защите растений, вы получите здоровые, красивые растения на долгие годы. Оберегайте сад от сезонных природных явлений или их последствий (как это происходит в случае с обработкой дорог и прилежащих к ним территорий вредоносными химическими составами), и растения в нем будут чувствовать себя так же комфортно, как и в теплое лето! Мы надеемся, что изложенная информация не прошла для Вас даром, а стала чем-то вроде «делового напутствия» к осуществлению последующих действий. Сохраните сад в целости и сохранности, чтобы он в свою очередь смог радовать Вас своей естественной непринужденной красотой, запахами, чего порой так не хватает человеку, проживающему в условиях большого города...

Подготовка цветов к зиме

С чего же начать? - А начнем с самого нежного и хрупкого на участке — с цветов. Гладиолусы и георгины убирают задолго до наступления заморозков. Клубни георгионов промывают в растворе марганцово-кислого калия (0,5-1 г на 1 литр воды), сушат и хранят в прохладном месте (погреб или подвал).
Луковицы гладиолусов через 2-3 недели после цветения выкапывают, сушат на воздухе, убирают и хранят в теплом помещении. Пионы освобождают от отцветших стеблей, подрезают на высоту 10-15 см. Гортензию можно декоративно подрезать, укрывать не нужно.
А вот розы и клематисы необходимо укрыть. Розы укрывают при понижении температуры воздуха до -5 градусов. Естественно, кустовые розы перед укрытием необходимо подрезать, удалить слабые больные побеги, формируя красивый и сильный куст. Удаленные сухие цветы, бутоны и листья следует сжечь. Куст обработать препаратами против грибка и вредителей, почву подкормить и окучить.
Кустовые розы сверху засыпают древесным листом слоем 20 см. Штамбовые и плетистые розы очищают, снимают с опор, укладывают на лапник и накрывают им сверху, желательно соорудить каркас, чтобы избежать касания земли. Сверху розы укрыть плотной бумагой, затем рубероидом или пленкой.
После промерзания почвы на глубину около 2 см, клематисы подрезают на 2 узла от уровня земли и прикрывают листвой или лапником. В это же время в заранее подготовленную почву сажают цветы: из многолетников высаживают колокольчики, водосбор, люпин, купальницу; из однолетников — календулу, резеду, маки, дельфиниум, космос и др.
Подготовка газона к зиме
За две-три недели до первых заморозков необходимо заняться газоном, и весной он порадует вас первой нарядной зеленью. Газон очищают от бурой травы и опавшей листвы, и стригут на высоту 10-12 см. Выше стричь не нужно, иначе весной траву будет трудно вычесать. Газонную траву и цветы желательно замульчировать торфом и чистым речным песком.
Подготовка кустарников и деревьев к зимнему сезону
Кустарники и плодовые деревья также требуют нашей заботы и внимания. Малину, смородину, жимолость и другие кустарники нужно освободить от старых и слабых стеблей, неглубоко перекопать почву, обложить перегноем. Кусты желательно связать, малину и ежевику пригнуть к земле.
У плодовых деревьев подрезать старые сухие ветки и лишние молодые побеги. Землю под деревьями перекопать, обложить перегноем. Стволы деревьев побелить раствором, который можно приготовить следующим образом: к 2-3 кг извести добавить 500 г медного купороса и 100 гр столярного клея. Молодые деревья необходимо обвязать лапником от грызунов. Все отходы: ветки, листья — необходимо сжечь.
Подготовка садового оборудования, бассейнов и водоемов к наступлению зимы
Также необходимо слить воду воду из водопроводных труб, бочек, убрать шланги и весь садовый инструмент.
Водоемы и бассейны также освобождают от воды. Водные плавающие растения необходимо убрать на зимовку в прохладное помещение и хранить в специальных емкостях с водой. Лилии и другие растения, посаженные в горшках, вынимают из водоема и также хранят в прохладном помещении.

Подготовка к зиме газона.

Важный этап в жизни газона — подготовка к зиме. Рост травы прекращается примерно в середине октября. За неделю до этого траву последний раз стригут и удобряют, вычищают растительные остатки.
Важно: осенние удобрения не должны содержать азот! Во время затяжных осенних дождей не следует ходить по газону — на размокшем грунте легко повредить корневую систему.
Газонная трава более подвержена вымерзанию, чем другие природные структуры. Пушистый слой снега прекрасно укрывает траву от морозов и будет хорошим источником влаги в начале весны. В таких условиях злаковые травы останутся зелеными всю зиму. Но разгребать снег не следует, иначе есть вероятность вымерзания газона. Если в холодное время года он будет испытывать нагрузки, весной неизбежно появление проплешин. Повреждения растительных тканей становятся в данном случае источником различных заболеваний, а это ослабляет растения. В зимнее время не рекомендуется ходить по газону, пока нет достаточного снежного покрова.
Наибольшую опасность для газона представляют зимние оттепели. На снегу образуется ледяная корка, и без доступа воздуха газон начинает выпревать. Поэтому корку надо регулярно разбивать. По этой же причине не рекомендуется устраивать на газоне каток. В противном случае весной вам придется восстанавливать весь газон.

7 способов подготовки роз к зимовке

1. Для успешной перезимовки многим растениям необходимо вызревание древесины. Мешают этому излишняя влага и использование азотных подкормок, если их вносить в конце лета. Поэтому делать это запрещено. В сентябре желательно провести подкормки фосфорно-калийными удобрениями, которые приостанавливают рост растений, повышают их устойчивость к неблагоприятным условиям развития и помогают вызреванию древесины. Полив и рыхление в эту пору сокращают до минимума. Чтобы ускорить вызревание, в середине сентября у растущих побегов делают прищипку. Отцветшие цветки и соцветия не обрезают — такой прием подавляет дальнейший рост побегов.

2. Чтобы вынудить растения готовиться к зиме, нужное 15 октября удалить невызревшие побеги. Одновременно следует оборвать листья. Делать это лучше поэтапно: сначала удалить их на нижних, а затем — и на остальных ветках.

3. Прежде чем укрывать растения, следует провести осеннюю обрезку.

4. Нельзя оставлять на почве листья, а тем более обрезанные побеги: в течение зимы они будут гнить, став источниками грибковых болезней. Их выгребают из-под кустов и сжигают. Землю под посадками роз перекапывают и обрабатывают почву и кусты железным купоросом или 3%-ным раствором бордоской смеси.

5. При понижении температуры до -10°С розы могут погибнуть, поэтому перед первыми заморозками кусты следует хорошо окучить, желательно сухой землей. Работу лучше проводить в 2 этапа: в середине октября окучить розы до 10 см, а в конце октября — начале ноября засыпать до 30 см. Не рекомендуется для зимнего окучивания использовать опилки, песок и торф, поскольку они весьма влагоемки, а потому часто приводят к выпреванию роз. Если кусты посажены плотно, то использовать землю из-под них нежелательно, иначе оголятся корни. Однако, если это произошло, нужно в образовавшиеся канавки насыпать землю или торфокомпост.

6. Не надо торопиться с окончательным укрытием при небольших заморозках, поскольку они не вредят, а закаляют растения. Однако закаливание должно про исходить постепенно: на первом этапе при температурах чуть выше 0°С в тканях накапливается большое количество углеводов, а на втором (при температуре от -2°С до -7°С) происходит обезвоживание клеток.

7. Укрывать розы желательно в сухую, слегка морозную погоду с конца октября по середины ноября. К этому времени земля обычно слегка подмерзает и окончательно снижается температура до -6...-8°С.